Но есть и другая, более опасная причина образования трещин- это морозобоины, которые образуются в результате резкого колебания ночных и дневных температур в конце февраля- начале марта. Днём, под ярким солнцем, кора, особенно у тёмно окрашенных стволов, нередко нагревается до +20град., а ночью у нас в это время за -20град., а порой и ниже, то в тканях дерева происходит разрыв. И это очень опасно для дерева. Внешние признаки таких повреждений малозаметны. Весной можно обнаружить по лёгким очаговым изменениям окраски коры, как будто её обварили. В летний период кора в этих местах твердеет, сохнет и проседает. Кора теряет эластичность и как бы присыхает к древесине. Между здоровыми и сухими участками образуются глубокие трещины, в которые попадают различные патогенные микроорганизмы. В период сокодвижения из трещин по коре стекает сок, который является благодатной пищей для многих микроорганизмов. Одним из наиболее распространённых заболеваний деревьев с повреждённой корой является цитоспороз, внешними признаками которого является появление чёрных шероховатых бугорков. Эти бугорки- рассадники болезни. Поражённые цитоспорозом ветки нередко засыхают, может погибнуть и всё растение.
Какой же уход требуется плодовым культурам, чтобы предотвратить их преждевременную гибель. Как вы уже знаете, первопричина- морозобоины.
Осенью, если яблоня старше 16-20 лет, необходимо скребком или тупым ножом удалить старую кору (а у молодых яблонь без очистки коры), после чего ствол и основания толстых ветвей обмазывают известью. Поверхность ствола, покрытая известью, отражает прямые солнечные лучи и тем самым предохраняет ствол от перегрева в ясные, солнечные дни. Белят деревья поздней осенью во время оттепели. Лучше всего опрыскивать всю крону известковым молоком, особенно тщательно наносят растворы на ту сторону дерева, которая больше подвержена солнечным ожогам. Для обмазки ствола и основания скелетных сучьев известковый раствор готовят следующим образом: в 10л растворяют 2кг негашёной извести, добавляют 3кг глины и 0,5кг коровяка. Вместо глины и коровяка растворяют 10 столовых ложек картофельного или пшеничного крахмала в 25л горячей воды. Затем этот раствор смешивают с 7,5л сметанообразной гашёной извести. Если вы этого не делали, то вполне возможны повреждения стволов, о которых сказано выше. В этом случае необходимо своевременно вырезать острым ножом повреждённую кору, зачищая края раны до здоровой ткани. Если заметны чёрные шероховатые бугорки или другие болезни, то раны необходимо продезинфицировать 1%-ным медным или 3%-ным железным купоросом. Летом рану можно протереть щавелем. После дезинфекции рану замазывают садовым варом или масляной краской, можно пластилином или чистой глиной. Сверху надо обязательно обвязать плёнкой или плотной тканью. До заживления ран такие деревья не следует сильно обрезать.
Как помочь подмёрзшим яблоням?
Если дерево вымерзло полностью до уровня снегового покрова, надо срезать всю надземную часть целиком, до здоровой древесины.
Из побегов, которые появятся ниже места обрезки, выберите наиболее сильный и на его основе сформируйте новую крону. Остальные ветви сильно укоротите, а в следующем году вырежьте их на кольцо. Так как деревья были мощными, то и корневая система у них сильная. И если она не пострадала, то при соответствующем уходе рост ветвей будет весьма активным, и вы довольно быстро сформируете крону.
А если подмёрзли отдельные ветви, то обрезку проводят, когда начнётся рост и хорошо обозначится зона подмерзания. Если картина не ясна, надо подождать до следующего года. Дерево начнёт распускаться, а потом засохнет, придётся корчевать.
Если штамб целый и сохранилось большинство ветвей (цел центральный проводник, целы основания крупных ветвей), надо обрезать подмёрзшие ветви в зоне отрастания сильных побегов. Некоторые ветви будут восстанавливаться довольно быстро, а другие могут медленно усыхать.
Ориентируйтесь на сильные ветви. Дело это хлопотное, и в зависимости от состояния дерева, решайте сами: бороться ли за его восстановление или посадить новое.
А.Сатеев.
