» » » Как вырастить саженцы яблони и груши.



 
 
 

Как вырастить саженцы яблони и груши.

Автор: Домовой от 29 октября 2009, посмотрело: 7686

1 Для этого прежде всего следует получить хороший подвой. В качестве подвоя сильнорослой яблони наиболее желательны сеянцы крупноплодных зимостойких сортов- Антоновки обыкновенной, анисов, Грушовки московской, сеянцы крупноплодных китаек, Ранетки пурпуровой. Грушу можно прививать на сеянцы лесной и уссурийской груш.
Качество подвоя будет хорошим лишь при правильной заготовке и хранении семян. Из зрелых плодов, снятых с периферии кроны здоровых и высокоурожайных деревьев, извлеките полновесные и плотные семена с блестящей тёмной кожицей. Нельзя заготавливать семена из плодов, перерабатываемых при температуре выше 35град. Она отрицательно действует на них, а температура 60град. вообще вызывает быструю их гибель.
В течение 1-2 дней подсушите семена в проветриваемом помещении или на открытом воздухе в тени, лучше при температуре 25-30град. В течение года их можно хранить в сухом отапливаемом помещении или в герметически закрытых бутылях при температуре около 0град. Если они просушены хорошо, то их можно хранить и дольше.
Чтобы семена нормально взошли, их надо подготовить к посеву. Если же семена не прошли периода послеуборочного дозревания, то они и не прорастут. Поэтому надо их стратифицировать. Для этого одну объёмную часть семян тщательно перемешивают с двумя-тремя частями промытого песка, влажность которого около 60%. Хороший субстрат для стратификации- древесные опилки. Они лёгкие, рыхлые, удерживают влагу. Оптимальна продолжительность стратификации семян яблони культурных сортов- 120-130 дней, минимум для этого требуется 90 дней. Для семян лесной груши- тоже 90, уссурийской- 50-60 дней.
Промывая семена перед закладкой на стратификацию, вы повысите их всхожесть, так как очистите от остатков сока в мезге, на которых могут развиться микроорганизмы, способные вызвать гибель всходов. Запескованные семена ссыпьте в небольшие ящики слоем не более 35см и опустите в подвал с температурой от 3 до 7град. Зимой их можно зарыть и в землю. Для этого на сухом, не затопляемом водой месте выройте яму глубиной до 80см и опустите в неё ящики с семенами один на другой так, чтобы верхний находился не ближе 20см от поверхности почвы. Сверху закройте их досками, присыпьте землёй и во избежание промерзания почвы наложите листья, торф или другой изолирующий материал. Если семена промёрзнут, они не дозреют.
При хранении застратифицированных семян в подвале в течение зимы смесь песка с семенами регулярно увлажняйте и перемешивайте. В случае преждевременного прорастания семян поместите их в ледник и держите при температуре 102град. Закапывать наклюнувшиеся семена в снег опасно, они могут погибнуть.
Застратифицированные семена лучше прорастут, если их за 3-5 дней до посева рассыпать тонким слоем в помещении с температурой 18-20град. и всё это время периодически перемешивать, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха. Затем увлажните их и ссыпьте обратно в ящики, в которых и храните до начала прорастания. При высеве семян проростки должны быть не более 0,5см, иначе всходы получаются с искривлёнными корнями.
Небольшое количество семян (100-150г) можно стратифицировать и без субстрата. Достаточно насыпать их в марлевый мешочек, поместить его в глиняный горшок с отверстием в дне и пересыпать влажными мелкими древесными опилками. Чтобы семена не плесневели, их следует опудрить пылью древесного угля. Без стратификации в песке можно обойтись в том случае, когда весной высевают семена, вынутые из плодов, сохранившихся до весны в подвале.
Если вы не уверены, что сможете создать надлежащие условия для стратификации семян, то попробуйте осенью за 30-40 дней до замерзания почвы посеять нестратифицированные семена из плодов урожая текущего года. Однако всхожесть их обычно значительно ниже. На зиму рядки укройте еловым лапником, чтобы семена не повредили мыши, а весной, как только появятся всходы, лапник уберите.
Для осенних посевов непригодны участки с бесструктурными и заплывающими почвами, а также те, где весной сильный сток талых вод.
Следующий этап- выращивание подвоя. Для этого пригодны плодородные структурные незасорённые почвы, обработанные на глубину не менее 30см. Стратифицированные семена высевают в бороздки рядами с расстоянием 50-60см. Предварительно на 1 погонный метр ряда под перекопку внесите 1,5-2кг перегноя (торфа) и 10-20г суперфосфата. Чтобы избежать почвенной корки, семена в бороздках прикройте лёгкой перегнойной землёй. Глубина заделки семян 2,5-3см. Дважды проредьте всходы: при образовании у них первой пары настоящих листочков, оставляя сеянцы на расстоянии 2-3см, и через 2-3 недели, доведя расстояние между ними до 15-20см. При втором прореживании ненужные сеянцы с комом земли пересадите на изреженные места, добиваясь равномерного размещения сеянцев в ряду, по 5-6 на погонном метре.
Последний уход заключается в поливах, подкормках, рыхлении почвы и уничтожении сорняков, в защите растений от вредителей и болезней. В дождливую весну на кислых почвах сеянцы могут повреждаться "чёрной ножкой", когда темнеют стебельки и полегают всходы. Для борьбы с этой болезнью можно порекомендовать известкование почвы и опудривание растений сухой просеянной золой.
Пересыхание почвы в зоне расположения корней приводит к остановке роста подвоев. Время, число и обильность поливов зависит от местных условий. Для лучшего вызревания растений прекращайте полив во второй половине вегетационного периода. Когда растения трогаются в рост и у них начинает интенсивно формироваться листовой аппарат, подкормите подвои жидкими минеральными азотными удобрениями из расчёта 8-10г на 1 квад.м.
Через 20-30 дней подкормку повторите.
Сеянцы подкармливают и навозной жижей, разведённой водой в 10 раз (1-1,5 л), или птичьим помётом (80-100г на 1квад.м), разведённым перед подкормкой в 20 раз. Первую подкормку органическими удобрениями дайте через 10-15 дней после минерального удобрения. При недостаточном развитии сеянцев повторяйте подкормку органическими удобрениями, заканчивайте подкормку в конце июля- начеле августа.
Почву рыхлите при образовании корки или замульчируйте её в рядах перегноем или торфом.
Чтобы получить подвои с хорошо разветвлённой корневой системой, в начале октября острой лопатой подрежьте корни сеянцев. Полотно лопаты ставьте под углом 60град. параллельно ряду на расстоянии 10-12см от него и вдавливайте ногой так, чтобы остриё перерезало вертикальные корни сеянцев на глубине 12-15см. После подрезки корней землю в рядках отопчите и полейте.
Для успешной перепрививки подвои должны иметь толщину стволика у корневой шейки не менее 7-8мм. Чтобы вырастить такие подвои, часто требуется 2 года. Однако получить их можно и в один год, используя малогабаритные плёночные укрытия тоненького типа. Плёнку натягивают после посева семян и снимают в конце лета, чтобы сеянцы могли вовремя прекратить рост и пройти закаливание. Сеянцы не выкапывают и весной на месте прививают желаемым сортом.
Заключительный этап получения саженца- прививка. Наиболее простой способ прививки подвоев- весенний, черенком. Черенки желаемых сортов заготавливают поздней осенью или ранней весной. При осенней заготовке сильные однолетние побеги срезают после первых заморозков в 5-10град. и хранят в подвале при 0-2град. или в снежном бурте. При весенней заготовке побеги срезают до начала набухания почек. Следует помнить, что для прививки непригодны побеги с распустившимися почками, с подмороженной древесиной или подсохшей корой.
Как выпастить саженцы яблони и груши.Прививайте черенком с тремя почками врасщеп. Для этого сеянец срежьте на высоте 7-10см от поверхности почвы. Пенёк расщипите по центру привививочным ножом и в щель вставьте черенок, нижний конец которого срежьте в виде клина с длиной сторон 3-3,5см. Место Как выпастить саженцы яблони и груши. соединения обмотайте полоской полиэтиленовой плёнки длиной 20см и шириной 1,5см. Все открытые срезы, в том числе и верхний конец черенка, замажьте садовым варом или пластилином. Срезы на черенке нельзя трогать пальцами, так как это резко снизит приживаемость.
Уход за прививками в первый год заключается лишь в том, что надо снять обвязку, если она будет врезаться, и удалять поросль, появляющуюся на подвое. Когда побеги на черенке достигнут 10-12см, выберите один, наиболее сильный, а остальные удалите. Оставшемуся побегу придайте вертикальное положение, подвязав его к колышку.
В первой половине вегетационного сезона уход должен быть направлен на форсирование роста однолеток, защиту листового аппарата от болезней и вредителей, создание благоприятных условий для работы корней (прополки, рыхление, подкормки). Во второй половине вегетационного периода подкормки и поливы прекратите, чтобы остановить рост однолеток и обеспечить вызревание древесины.
Весной следующего года однолетку кронируйте (удалить 4-5см побега с верхушечной почкой). Из боковых побегов оставьте 4-5, равномерно отходящих от стволика во все стороны. Все другие удалите. К концу вегетационного сезона прививка развивается в хорошо разветвлённый двухлетний саженец. Уход за ним такой же, как и в год прививки. Весной саженцы выкопайте и высадите на заранее подготовленные постоянные места.
При выращивании саженцев особое внимание обращайте на борьбу с тлёй и грибными болезнями (парша, мучнистая роса), которые сильно ухудшают рост растений. При появлении их следует опрыскивать смесью карбофоса и хлорокиси меди из расчёта соответственно 20 и 40г на 10л воды рано утром или вечером, чтобы избежать солнечных ожогов листьев. Они должны быть покрыты раствором не только с верхней, но и с нижней стороны.
С.Шляпников, кандидат сельскохозяйственных наук,1984г.
Три года вместо четырёх.
Обычно часть сеянцев за одну вегетацию достигает нужного размера по диаметру и высоте.
Окулирую сеянцы в конце июля- начале августа. На штамбе сеянца у корневой шейки делаю Т-образный надрез: сначала поперечный, а потом- продольный длиной 2-3см. Потом срезаю почку с черешком, вставляю её в разрез и прививку обматываю полихлорвиниловой лентой шириной 7мм.
На второй год у одногодичного саженца формирую крону, как обычно. Таким образом, я выращиваю саженец прямо на месте, без пересадки за три года вместо четырёх.
Я часто не окулировкой, а прививкой черенком в верхнюю часть стволика. Иногда часть мощных однолетних и двулетних сеянцев прививаю черенками в основном ранней весной, до начала сокодвижения (с конца марта и в течение апреля). А иногда сеянцы прививаю в том же году, в середине августа (так же прививаю и двулетки). Весной они раньше трогаются в рост, лучше развиваются. На зиму привитые и непривитые сеянцы осторожно пригибаю к почве и засыпаю полностью снегом, чтобы они не подмёрзли.

Сеянцы прививаю копулировкой с удлинёнными срезами. У подвоя на расстоянии 40-60см от почвы делаю срез (косой или другого сечения длиной не менее 5см), за несколько приёмов такой же срез делаю  и у черенка. Черенки нарезаю длиной 15-20см в диаметре не менее 5мм, с хорошо развитыми спящими почками. Перед прививкой заготовленные заранее черенки вымачиваю в воде 1-2 суток, а то и дольше. Место прививки обматываю изоляционной лентой ПХВ (клейким слоем наружу) шириной 7мм винтообразно внахлёст в один слой. При этом камбиальные слои у компонентов должны совпадать, хотя бы частично. Верхний срез у черенка обязательно замазываю варом-петролатумом. После прививки на черенке оставляю 3-4 почки, расположенные примерно в одной плоскости, а остальные после распускания удаляю. Сеянцы, не достигшие нормального роста за одну вегетацию по высоте и имеющие дефекты штамба, иногда прививаю у корневой шейки, но черенками длиной 30-50см, а далее формирую, как обычно.

Для лучшего срастания и предохранения почек от повреждения почкоедом на прививки одеваю полиэтиленовые чехлы-пакеты. При хорошем уходе, частых поливах в сухую погоду приживаемость прививок бывает почти стопроцентная. В связи с сильным ростом и утолщением прививок лента иногда врезается в кору, и её надо по мере надобности ослаблять.
Из почек привоя за время вегетации развиваются побеги, образующие скелетные ветви и побег продолжения, который строго направляю вверх, а веткам придаю нужный угол отхождения, подвязывая к горизонтальной рейке. У появившихся на штамбе и привое побегов, не нужных для формирования, прищипываю верхушки, а в конце лета или следующей весной совсем их удаляю.
Таким образом, на выращивание сеянца, прививку и выращивание саженца затрачиваю 3 года, а сама по себе прививка одновременно является и началом формирования кроны. Кроны у саженцев создаю по типу косой пальметты свободного фрпмирования. Выращенные этим способом саженцы-двулетки я пересаживаю с комом почвы в сад на постоянное место.
А.Фроленко, садовод-любитель, г.Люберцы, Московская обл.


Категория: Живой мир дома и 6 соток » Сад

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
<
  • 2639 комментариев
  • 898 публикаций
  • ICQ: 481015957
13 апреля 2018 14:14

Домовой

  • Группа: Администраторы
  • Регистрация: 10.03.2008
  • Статус: Пользователь offline
 
Совет по выращиванию груши.
Все сорта груши практически самобесплодные. Для нормального опыления и плодоношения необходимо иметь в саду не менее двух взаимоопыляющихся сортов или сделать прививки не менее 2-3-х сортов в крону дерева. Чтобы получить хороший урожай, необходимо весной вырезать сухие ветки и белить ствол дерева для защиты груши от вредителей и солнечных ожогов.
Также груша очень отзывчива на подкормки, поэтому не забывайте опрыскивать крону раствором питательных веществ для стимуляции роста и формирования урожая. Во время цветения- раствором суперфосфата (2-3%), после цветения- раствором мочевины (0,5-1%) 203 раза каждые 14 дней.
Груша любит влагу. Поливайте деревья своевременно, особенно во время налива плодов (в июле-августе). Поливать надо нечасто, но обильно.
Елена Киряшена, "Дача и дачники".

--------------------

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.