Существуют два способа размножения сортовых роз - окулировка (прививка почки на подвой) и черенкование (укоренение побегов). У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Мое увлечение розами началось около 20 лет назад. Тогда я, заодно с нужной мне актинидией коломикта, не надеясь особенно на успех, попробовал укорзнить черенки садовых роз, полученные от соседей по даче. Каково же было мое удивление и восхищение, когда осенью многие из укоренившихся черенков дали сильный прирост и даже зацвели! С тех пор я стал поклонником именно корнесобственных роз и выращиваю их в своем саду.Стоит сказать о преимуществах этого способа размножения перед прививкой. Полученные с его помощью растения не образуют корневой поросли, что значительно упрощает уход. В южных районах они лучше зимуют, но даже при вымерзании надземной части восстанавливаются из спящих почек на корнях. Следует учитывать также и простоту получения посадочного материала. Ведь можно укоренить даже розу из букета.
Есть, конечно, и недостатки: пониженная зимостойкость укорененного черенка в первую зиму, а также слабая укореняемость черенков многих сортов и необходимость создания для них специальных условий. Вот о том, как добиться большего успеха при черенковании мне и хотелось рассказать.
Лучшие сроки для размножения роз зелеными черенками - июнь - июль, то есть время после первого цветения кустов. Срезаю побег спустя 5 - 10 дней после окончания его цветения, с сформировавшимися пазушными почками, готовыми к росту. Из побега нарезаю черенки с 2 - 3 почками на каждом. Верхний срез делаю на- 2 см выше почки, а нижний - непосредственно под почкой. Чтобы не травмировать ткани, пользуюсь остро отточенным инструментом. Нижние листья удаляю, а верхние укорачиваю наполовину. Перед посадкой черенок желательно обработать ростовыми веществами (гетероауксин, «Эпин»), приготовленными по инструкции. Можно обойтись и без стимуляторов, но тогда результат будет хуже.
Черенки сажаю по одному в стаканчики или по несколько штук в ящики. В качестве субстрата использую промытый речной песок или его смесь с торфом в равных частях. На дно насыпаю рыхлую плодородную садовую почву, а сверху субстрат для укоренения слоем 2-3 см. Основание высаженного черенка не должно касаться нижнего слоя. Температура субстрата должна быть достаточно высокой - 23 - 26°С. От прямых солнечных лучей черенки притеняю. Для укоренения им необходима высокая относительная влажность воздуха около 90 - 95%, добиться которой можно с помощью устройства искусственного тумана и укрытия растений полиэтиленовой пленкой. Для создания тумана подойдет бытовой увлажнитель воздуха «Комфорт», а в качестве управляющего устройства - программатор «Сигнал 201», который позволяет полностью автоматизировать процесс. Ночью установку выключаю, а в течение дня она обеспечивает увлажнение листьев водой (вполне годится водопроводная). Установка работает 1-1,5 месяца.
При соблюдении всех условий черенки большинства сортов укореняются на 70 - 90%, а у плетистых роз - до 100%. После того, как образовались корни, увлажнитель выключаю, но пленку над черенками еще оставляю на некоторое время.
К размножению одревесневшими черенками приступаю осенью. Беру их с побегов, полученных при обрезке кустов роз. Черенки нарезаю длиной 15 - 20 см. Верхний срез делаю как обычно, а нижний должен быть косым и располагаться с обратной стороны от нижней почки, с большой площадью среза (2 - 3 см длиной). Обработка стимуляторами желательна, но не обязательна. Черенки помещаю в пластиковое ведро и полностью засыпаю влажным песком. До весны храню в не- промерзающем подвале или в саду в яме под укрытием.
Весной, после установления положительной температуры, достаю черенки и с большой осторожностью (почки могут уже тронуться в рост) сажаю их под пленку так, чтобы верхняя почка оказалась на уровне почвы. Для посадки готовлю защищенное от прямых солнечных лучей место. С помощью опрыскивателя под пленкой в течение 1,5-2 месяцев поддерживаю высокую влажность. Постепенно приучаю укоренившиеся черенки к открытому воздуху. При этом способе приживается 30 - 50% растений.
Первую зиму молодые растения лучше сохраняются в подвале или приколе с укрытием. Весной их высаживаю на постоянное место или на доращивание.
Зимостойкость корнесобственных роз увеличивается при правильном внесении минеральных удобрений. В первой половине вегетации нужны азотно-калийные удобрения, во второй - калийно-фосфорные. В остальном следует соблюдать обычные требования агротехники.
Иногда при выкопки у корнесобственных роз обрываются довольно крупные корни. Каково было мое удивление, когда я впервые на месте, где росли саженцы, обнаружил новые кусты. Таким образом, плетистые розы возобновлялись из остатков корней.
В.БАЛАКИН, Любимый сад
